Mode und Diskretion: Eine Rückkehr zum Wesentlichen als Heilmittel gegen Überbieten?

Reinheit der Linien, Klarheit des Schnitts, Nüchternheit der Farben ... Auf ihrem Höhepunkt in den 1990er Jahren scheint die nüchterne Mode, wenn man die Kollektionen der letzten Saisons betrachtet, in eine neue, erfolgreiche Ära einzutreten. In einer Zeit, in der Marken alles tun, um in sozialen Netzwerken Aufmerksamkeit zu erregen, bleibt Diskretion dennoch ein sicherer Wert, den mehrere Labels und Designer verteidigen. Treue Anhänger des Minimalismus seit den Anfängen – gern Jil Sander - oder in jüngerer Zeit und gelegentlich in Reinheit umgewandelt - ähnlich Victoria Beckhamou oder Emilia Wickstead -, diese letzten Epochen scheinen den gleichen Wunsch zu teilen: Prunk zu vermeiden, um sich besser (wieder) auf den Schnitt und die Wahl der Materialien zu konzentrieren, aus denen ihre Stücke bestehen, um daran zu erinnern, dass die primäre Rolle der Kleidung nicht so ist Viel geht es darum, Aufmerksamkeit zu erregen, es geht darum, sich schick zu machen. Eine Position, die in Zeiten des allmächtigen sozialen Netzwerks Instagram auffällt, in dem auffällige Kleidung wie jedes andere zu einem Mittel geworden ist, um Likes anzuziehen, verstärkt durch Starmodels oder Influencer, die Marken unterstützen.

Cristóbal ist ein wahrer Bekleidungsarchitekt, der die Kunst chirurgischer Schnitte mit Präzision beherrscht Balenciaga war einer der ersten, der sich auf die Reinheit der Linien konzentrierte und so seinen Kreationen ab den 1950er Jahren einen gewissen Minimalismus verlieh, wie zum Beispiel bei einem klösterlichen Hochzeitskleid aus dem Jahr 1967. Dennoch war er ein Fan von auffälligen Logos, bis er sie alle arrangierte Als er seine ultra-instagramablen Kreationen aufgriff, würdigte sein Nachfolger Demna Gvasalia diese gereinigte Vision während seiner Frühjahr-Sommer-Modenschau 2020 für das französische Modehaus, gefolgt von einer zweiten, noch ausgeprägteren in seiner Winter-Show 2020 -2021. Nachdem er Diskretion in den sozialen Netzwerken zu seinem Mantra gemacht hatte – sein Instagram-Account wird von fast 60.000 Menschen verfolgt, enthält aber keine Veröffentlichungen –, bot der georgische Designer Kollektionen an, die von Schwarz dominiert wurden, und machte einen klaren Bruch mit seinen früheren Modenschauen, indem er zur Sparpolitik zurückkehrte Strenge, die dem spanischen Couturier am Herzen liegt. Da er von jeglicher unnötigen Verzierung befreit war, zwang ihn seine Kleidung, sich auf scharfe Schnitte zu konzentrieren, und bot ihm mehr Raum zum Experimentieren mit Volumen, insbesondere bei der Schneiderei, etwa an der Taille oder an der Schulterlinie. , mal vergrößert, mal betont.

Diese auf Reinheit ausgerichtete radikale Tendenz erreichte ihren Höhepunkt in den 1990er Jahren, dem goldenen Zeitalter des Minimalismus, das als Reaktion auf den Überschwang der Umgebungsüberschwänglichkeit entstand. Die Labels Helmut Lang und Jil Sander sind die ultimative Verkörperung dieser minimaliste Ader und machen auch heute noch Nüchternheit und Diskretion zum Eckpfeiler ihres Ansatzes. Das Jil Sander Haus wird seit 2017 von dem Duo aus Lucie und Luke Meier geführt und wendet weiterhin das berühmte Sprichwort an: „ Weniger ist mehr » vom Architekten Mies van der Rohe, der eine extreme Vereinfachung und die Entfernung aller Schnörkel fordert. Wie dieser plädieren die beiden Designer für eine Rückkehr zur Authentizität und einer gewissen Einfachheit, die nicht gleichbedeutend mit Wiederholung ist. Saison für Saison beweist das Duo, auch in den sozialen Netzwerken sehr diskret, auf brillante Weise, dass es möglich ist, ein noch so begrenztes Repertoire immer wieder neu zu erfinden. Die Kleidung, die er sich in einer Reihe neutraler Töne wie Weiß, Schwarz, Grau, Beige oder Ecru aus hochwertigen Materialien vorstellt, strahlt ein Gefühl von Geborgenheit aus und scheint eher auf den Träger abgestimmt zu sein, nur um ihn zu porter Wer wird sie ansehen? Dies verbietet jedoch nicht das Experimentieren. Die im vergangenen September in Mailand vorgestellte Damenkollektion für den Sommer 2020 basierte auf einer reduzierten Ästhetik, enthielt jedoch Stücke, die mit Originalmaterialien wie Bast spielten, während bei den Herren Baumwollfransen bis zum Boden reichten.

Subtil und in die Details eingebettet, anstatt durch einen Trubel aus Logos und auffälligen Materialien wahrgenommen zu werden, wird Luxus dann neu bewertet und mit den Vorstellungen von Eleganz und Raffinesse verbunden. Angetrieben von dem Wunsch, das Wesentliche zu erreichen, der den Maler Kasimir Malewitsch bereits Ende des 19 führt zu einer verstärkten Erforschung von Form, Texturen oder Bewegung und stellt eine echte Rebellion angesichts der aktuellen berauschenden Übertrumpfung dar. Positionierung im Gegensatz zu einer maximalistischen Ästhetik, die Marken wie Balmain oder Moschino diskretion und Nüchternheit prägen die Kollektionen von Labels wie Victoria Beckham , aber auch mit je nach Jahreszeit unterschiedlicher Intensität Tibi, A.W.A.K.E. Mode oder sogar Emilia Wickstead, wo Nüchternheit sogar mit Ornamentik koexistiert. Da es sich an eine Kundschaft richtet, die mehr Wert auf die Dauer als auf den Hype legt, verkörpert das Haus seit langem diskrete Mode Bottega Veneta, gilt als eines der Sinnbilder für diskreten Luxus. Ohne sich auf ein Logo zu verlassen, das venezianische Haus – das seinen Ruhm erlangt hat intrecciato (eine handwerkliche Technik des Flechtens von Lederstreifen), eines der Symbole ultra-luxuriöser, aber stiller Mode, ist bis heute eine der Bastionen der nüchternen Mode.

Aber wenn wir über das Kleidungsstück und elle Form hinaus nur eine Person nennen müssten, die diesen Wunsch nach Diskretion in der Mode verkörperte, wäre es zweifellos der Designer Martin Margiela. Der Antwerpener Designer hat sich stets jeglicher Berichterstattung in den Medien verweigert und die Auslöschung seiner Person zur Realität gemacht stellungnahme. Von Anfang an setzte er auf Anonymität, um jeglichen Kult um seine Persönlichkeit zu verhindern und so die Branche zu zwingen, nicht ihn, sondern seine Kreationen ins Rampenlicht zu rücken, die nicht selten bei Models zu sehen waren, deren Gesichter ebenfalls verborgen waren. Das Label des Labels, heute in den Händen von John Galliano, verkörpert die Essenz dieses extremen Ansatzes. Es wird einfach von vier weißen Stichen gehalten, um es leicht zu lösen und so denjenigen zu ermöglichen, die die Anonymität des Kleidungsstücks wiederherstellen möchten. elle hat keinen Namen. Als Reaktion auf die Tyrannei der Logos ist elle entweder ganz weiß (für die „Défilé“-Kollektion) oder mit einer Reihe von Zahlen versehen, die jeweils eine Linie des Hauses verkörpern, von Accessoires über Kleidung bis hin zu Parfums; die eingekreiste Zahl, die der betreffenden Kategorie entspricht.

Dieser intellektuelle oder sogar konzeptionelle Ansatz, der aus einer parfois sehr tiefgreifenden Reflexion über Kleidung hervorgegangen ist, hat dazu geführt, dass der Mode, die sich auf Diskretion konzentriert, oft vorgeworfen wird, sie wende sich nur an Eingeweihte, die ziemlich aufgeklärt sind Trends. Und paradoxerweise wird nüchterne Mode trotz ihrer Einfachheit und ihrer Zurückhaltung angesichts des offensichtlichen Luxus eines Markenstücks immer noch oft als elitär angesehen. Es bezeichnet eine Form der Bescheidenheit durch die Weigerung, den eigenen Wert klar zur Schau zu stellen, elle aber vor allem daran, dass Luxus nicht unbedingt gleichbedeutend mit Prahlerei ist. Und wenn der Minimalismus in den 1990er Jahren als Reaktion auf eine Bling-Bling-Welle und im Anschluss an eine Krise, vom Börsencrash von 1987 bis zum Golfkrieg, entstand, erscheint diese Rückkehr zum Wesentlichen, mit der wir heute konfrontiert sind, auch als Zeichen dafür Bewusstsein. Denn mit zunehmenden Klimaproblemen scheint die Mode zunehmend auf auffällige Mode zu verzichten, als wollte sie der Welt signalisieren, dass übermäßiger Konsum und ständige Neuerfindungen nicht mehr unbedingt angemessen sind.