6 Modedesigner mit starken und engagierten Positionen

In einer globalisierten und vernetzten Welt werden Mode und Luxus zu Treibern des gesellschaftlichen Wandels. Marken, die zunehmend verkörpert und engagiert werden, sind eingeladen, auf diese Suche nach Sinn zu antworten, die unsere Gesellschaften durchzieht. Auf Printemps wählen wir Schöpfer aus, die die Entstehung neuer Werte ermöglichen – Geschlechterflexibilität, Ökologie, Feminismus, Inklusivität, Multikulturalismus – die bisher kaum mit der Idee von Luxus vereinbar waren und sich jeder Vorstellung von Verbindung widersetzten sozial, auf die Steigerung der Macht des Einzelnen ausgerichtet.

Sechs von ihnen symbolisieren besonders diese humanistische Wende: Ester Manas , die Mode macht übergröße eine Wirklichkeit?; Miuccia Prada , Figur der Avantgarde, Feministin seit ihren Anfängen; Martine Rose , deren Kollektionen sind geschlechtsfrei und inklusive?; Yoon Ahn, eine Schlüsselfigur in strassenmode, Identifikationsmodell für viele junge Designer; Vivienne Westwood , Königin des Punk und Umweltaktivistin; und schließlich Paria Farzaneh , das die iranische Kultur feiert und mehr Vielfalt fordert. Ein Rückblick auf die Geschichte und das Engagement dieser herausragenden Schöpfer.

Die französische Designerin Ester Manas , Absolventin von La Cambre, wurde 2018 mit ihrer „Big Again“-Kollektion unter den 10 Finalisten für den Hyères Festival Fashion Prize ausgewählt und wandte sich an alle Frauen, alle Körper, alle Körpertypen. Ihre Mode übergröße ist mehr als nur eine Schaufensterdekoration: Alle Stücke sind so gestaltet, dass sie Rundungen betonen und ausnahmslos für alle Größen geeignet sind. „ Warum muss man hungrig sein, um kreative Kleidung zu finden??? weist auf den Stylisten hin. Basierend auf ihren Erfahrungen in den Studios Balenciaga , Paco Rabanne und Acne Studios bringt Ester Manas mit ihren Kollektionen visuelle und ästhetische Maßstäbe auf den Kopf. Seine Modelle sind kleine architektonische Details, die in einer Einheitsgröße entworfen wurden und sich mit cleveren Verschlusssystemen, Ausschnitten und dehnbaren Falten spontan an alle Körper anpassen. Ester Manas entwirft ihre Stücke als schützende Kokons, eine Art beruhigendes Mini-Wohnhaus, dessen sehr funktionaler Ansatz vom Bauhaus inspiriert ist. Diese Modularität der Kleidung ist für den Designer eine Möglichkeit, nicht ausschließende Mode zu schaffen, mit einem beredten Manifest: „Größe spielt keine Rolle.“

Miuccia Prada ist die Quintessenz der italienischen Mode, ein Denkmal des Stils. Die überzeugte Feministin, die ihre Karte in der Kommunistischen Partei hatte, studierte Politikwissenschaft und dann Pantomime am Piccolo Teatro in Mailand, bevor sie eine engagierte und angesehene Modedesignerin wurde. Sich gegen das Patriarchat auszusprechen, liegt in der DNA des Designers, der immer Wert darauf gelegt hat, sich nicht an die Regeln zu halten. Für elle müssen Frauen erst gesehen werden, um gehört zu werden. Miuccia Prada wird als eine der „denkenden Köpfe der Mode“ beschrieben und ist eine Führungspersönlichkeit, die experimentiert und gleichzeitig sehr tragbare Mode entwickelt. Elle hinterfragt, was gesellschaftlich als Schönheit oder Hässlichkeit akzeptiert wird, und scheut sich nicht, eine kitschige Seite zu entwickeln. Elle hat immer gegen das Schönheitsklischee und die Verpflichtung, für eine Frau sexy zu sein, gekämpft. Bei Prada drückt sich die Weiblichkeit frei aus, ohne Rücksicht auf Konventionen, elle lässt sich nicht auf eine Rolle festlegen. Der Designer untergräbt den Anstand, indem er sehr filmische, ultrafeminine Silhouetten mit Hitchcock-Inspiration, Großmutters Look und militärischen Inspirationen mit einer sehr erobernden Haltung mischt. Es gibt nicht den einen Weg, eine Frau zu sein.

Martine Rose brachte ihre gleichnamige Marke 2007 im Rahmen der „Fashion East“-Shows auf den Markt. aus London. Geboren im Süden der englischen Hauptstadt, in eine jamaikanische Familie, wuchs elle in einer Mischung aus Gegenkulturen zwischen der Rave- und Reggae-Szene der 1990er Jahre auf. Ihre Schwester Michelle, 15 Jahre älter als sie, ein Fan von Jean Paul Gaultier , Katharine Hamnett und Pam Hogg führten ihn schnell in die Mode ein, während sein Cousin Darren ihn in die Mode einführte strassenmode londoner, indem er ihm Marken wie Joe Bloggs oder Boy London vorstellte. Als Teenager besuchte Martine dann ihre ersten Techno-Abende und besuchte Clubs wie das Velvet Room, Twice As Nice und World Dance. Elle verbrachte ihren 14. Geburtstag in einem Underground-Club, dem Strawberry Sundae, in Vauxhall.

Aus all diesen Erfahrungen schöpft seine Mode geschlechtsfrei konzentriert sich auf unkonventionelle, subversive, mittel-strassenmode, Mitte Savile Row. Unabhängig davon hat elle ihre Marke durch die Zusammenarbeit mit so talentierten Persönlichkeiten wie der ikonoklastischen Fotografin Sharna Osborne und der Stylistin Tamara Rothstein aufgebaut und dabei Stereotypen dekonstruiert weibliche Gaze vermutet. Free, Martine Rose setzt sich für experimentelle, integrative Mode ein, die die Unterschiede jedes Einzelnen berücksichtigt.

Yoon Ahn, 43, stammt aus Korea und gründete zusammen mit ihrem Ehemann, dem Rapper Verbal, das Tokioter Label Ambush . Die Idee?: das Gewöhnliche verdrehen, ein gewöhnliches Stück in ein kostbares Objekt verwandeln. Wäscheklammern, Nägel, Büroklammern, Stacheldraht, Nägel, große Ketten werden so in Schmuckstücke verwandelt. Alles brennt, wenn Kanye West eine seiner Kreationen trägt, einen „POW?!“-Anhänger. Sehr schnell hatten auch Pharrell Williams und Jay-Z die riesigen 18-Karat-Goldketten der Marke im Visier. Sein Markenzeichen, die leichtere Halskette, ist ein tabac . Ambush etabliert sich nach und nach als Referenz im Schmuckbereich geschlechtsspezifisch durch die Mischung von futuristischen, Hip-Hop- und Punk-Inspirationen.

Im Jahr 2016 haben Verbal und Yoon Ahn ihren Schmuck um eine Unisex- porter mit Ästhetik erweitert straße und unterirdisch. Der Designer vermischt Kulturen und Genres horizontal und ohne Hierarchie. Yoon Ahn ist in sozialen Netzwerken sehr beliebt und hat sich als Referenz in der Welt etabliert strassenmode, immer noch sehr männlich. 2018 wurde die Designerin von ihrer ami Kim Jones zur Kreativdirektorin für Dior Homme Schmuck ernannt. Derjenige, der nie verheimlichte, dass man viel arbeiten musste, um einen solchen Erfolg zu erreichen, ist für viele junge Designer ein Identifikationsmodell.

Vivienne Westwood , eine symbolträchtige Figur der britischen Punk-Bewegung, unternahm Anfang der 1970er Jahre ihre ersten Schritte in der Modebranche und eröffnete mit ihrem damaligen Partner Malcolm McLaren eine Boutique an der King's Road mit dem Ziel, die Teddy-Boys-Kultur wiederzubeleben. 1974 wurde sie in SEX umbenannt Der Laden wurde zum Nervenzentrum der Punkszene, in dem alle Arten von Accessoires und Kleidungsstücken gesammelt wurden, die sich der Designer vorgestellt hatte: zerrissene T-Shirts, mit Slogans bedeckte Hemden, Geschirre usw.

Diesen subversiven und rebellischen esprit ließ die Designerin dann in ihre erste Kollektion einfließen, die Anfang der 1980er Jahre auf der London Fashion Week präsentiert wurde. Saison für Saison tauchen Schottenmuster, Sicherheitsnadeln und provokante Drucke wieder auf und konfrontieren Elemente, die eine Hommage an die Modegeschichte darstellen, wie zum Beispiel Krinolinenkleider . Eine Hybridisierung, die die heute 79-jährige Avantgarde-Designerin nun in den Dienst ihres Engagements für den Umweltschutz stellt, das elle ohne zu zögern bei Modenschauen und Veranstaltungen zur Schau stellt, bei denen elle Stücke aus Bio-Baumwolle oder recycelten Materialien präsentiert.

Paria Farzaneh , Halbfinalistin des LVMH-Preises 2019, verteidigt multikulturelle und grenzenlose Mode. Die Herrenmodedesignerin ist eine Hommage an ihr iranisches Familienerbe, das elle mit der kreativen Begeisterung von London, wo elle lebt, verbindet und so die Kluft zwischen Ost und West überbrückt.

Diese in England aufgewachsene Enkelin eines iranischen Schneiders studierte herrenbekleidung an der Ravensbourne University, London. Elle kehrt jedes Jahr in den Iran zurück, um die Kleidungsgewohnheiten ihres Landes, seine Stereotypen und seine soziologischen Entwicklungen zu erkunden, mit dem Ziel, die Wahrnehmung der Länder des Nahen Ostens zu verändern. In ihrer Prêt-à-porter- porter mischt elle Inspirationen aus schmutz - Mischung aus Hip-Hop, garage und trommel und Bass die um die Wende der 2000er Jahre in East London entstand – mit persischer Ästhetik (insbesondere Paisley-Drucke, handgefertigt in Isfahan unter Verwendung traditioneller Holzschnitttechniken). Seine Mode feiert somit die iranische Kultur, aber auch die Widerstandsfähigkeit des iranischen Volkes (das „ ?viel zu bieten?“, erinnert elle sich), deren Geschichte sich nicht auf die in den Medien berichteten Konflikte beschränkt.