Auf dem Weg zu immer integrativerem und demokratischerem Luxus

Es war 1991, als Azzedine Alaïa kostenlos drei Produkte für Tati entwarf und im Gegenzug das Motiv der Marke nutzte, um eine Kollektion komplett mit Hahnentrittmuster zu kreieren. In Rot, Schwarz, Blau, Rosa, in einer zehnfachen, fast verpixelten Version, durchbricht das typische vichy Muster der Marke ein T-Shirt, Espadrilles und eine Tasche mit der Signatur Alaïa x Tati: Zu dieser Zeit war die Gleichung beispiellos. Zu Beginn der 1990er-Jahre gab es keine Modekollaborationen, schon gar nicht zwischen einem jungen Designer und einer Massenmarktmarke ... Die Karl Lagerfeld x H&M-Kollektion erschien erst zehn Jahre später, im Jahr 2004.

Die bei Tati verkauften Alaïa-Produkte sind ein großer Erfolg. In Barbès legt der Tunesier Jules Ouaki seit 1948 vor seinem Geschäft Kleidung in großen Mengen in Suchbehältern ab, die „zum niedrigsten Preis“ verkauft werden. „ Ich wollte, dass Tati Tati bleibt und ihre Seele nicht verliert. Was mich begeisterte, war, meinen Namen, die Welt der Haute Couture, mit dieser Marke zu verbinden, die damals die billigste von allen war. (...) Ich wollte etwas Hochwertiges für diese beliebte, oft arme Kundschaft tun, die sich keine modischeren Artikel leisten konnte. », erklärt Azzedine Alaïa bei der Eröffnung der Veranstaltung. Für Olivier Saillard, Kurator der Ausstellung „Azzedine Alaïa – Another Thought on Fashion, the Tati Collection“, die 2019 in der Alaïa-Galerie organisiert wurde, sind wir Zeuge von „ die Demokratisierung der Mode vor ihrer Zeit ».

Wenn die Luxusmode heute weitgehend entelitär geworden ist und viel zugänglicher und weltoffener geworden ist, ist dies bei weitem nicht immer der Fall gewesen. Als private Welt, die einem elitären Konsumenten der „Hochkultur“ vorbehalten ist und sich auf eine ultrahierarchische Struktur stützt, an deren Spitze sich Couturiers befinden, die „in ihrem Elfenbeinturm eingesperrt“ sind, hat sich das Image der Mode im Laufe der Zeit radikal verändert. Und das geht so weit, dass sich die jüngsten Generationen in ein Universum hineinversetzen können, das bisher als unantastbar galt. Luxusmode, die früher exklusiv war, wendet sich nun der Inklusivität zu und ist vielfältiger in ihren Darstellungen, ihren Castings und ihren Bildern. Aber auch offener in der Art zu kommunizieren: kollaborativ, hemmungslos, fernab von Reden.“ von oben nach unten ". Mode ist heute allgegenwärtig: elle erscheint in sozialen Netzwerken und befriedigt den wachsenden Appetit einer globalisierten Öffentlichkeit.

Wenn die Alaïa x Tati-Kollektion symbolisch den Beginn einer neuen Ära markiert, finden wir Spuren der Demokratisierung der Mode seit jeher sechziger Jahre, zu einer Zeit, in der Marken beginnen, Prêt-à- porter herzustellen und sich allmählich von der Haute Couture abwenden. „ In den 1960er Jahren erlebten wir einen Wendepunkt, der sich in der Sprache und im Vokabular der Couturiers ablesen lässt. Immer mehr von ihnen sagen, dass sie „demokratische Mode für alle zugänglich machen“ und bekräftigen, dass „Mode auf die Straße geht“. „, erklärt Gabrielle Hamilton Smith, Doktorandin der Modegeschichte, und verweist beispielsweise auf Yves Saint Laurent , dessen mittlerweile berühmte Aussage damals für Aufsehen sorgte: „ Ich möchte Prisunic sein und jeder trägt meine Kleider ". Der Designer geht sogar so weit, zu singen: „ Nieder mit dem Ritz, es lebe die Straße! ». « Diese Art von Erklärung – eine perfekte Darstellung des damaligen Generationenkonflikts – löste damals einen Skandal aus. Dekan Cristóbal Balenciaga glaubt, dass alle verrückt werden und sagt, dass Designer sich prostituieren ... 1968 zog er sich aus der Modewelt zurück », analysiert Gabrielle Hamilton Smith. Zu dieser Zeit befand sich die Mode in einer Krise, die Wirtschaftsstruktur der Haute Couture war am Zusammenbruch. „ Eingesperrt in ihrem Glasturm hatten die Couturiers den Kontakt zur Realität und zur Gesellschaft verloren. In den 1990er Jahren sprachen wir dann über „realistische“ Mode, insbesondere in der Fotografie, mit Persönlichkeiten wie Corinne Day, Jürgen Teller und Davide Sorrenti – dieser Generation, die die Nägel ihrer Models schwärzte, um ihnen den Stempel eines sozialen Realismus zu verleihen. Heutzutage sind die Begriffe „Inklusivität“ und „Vielfalt“ immer wieder anzutreffen. »

Marken unterstützen diese Bewegung mit unterschiedlichen Methoden: Demna Gvasalia bei Balenciaga „luxisiert“ Arbeitskleidung und Normcore, konzentriert sich auf die Uniform beliebter Berufe wie Sicherheitspersonal und hinterfragt Schönheitsstandards. Burberry, mit Riccardo Tisci – der maßgeblich dazu beigetragen hat, die Luxuslinien bei zu verschieben Givenchy durch die Einführung seiner Streetwear-Kultur variiert es die Stile und wechselt innerhalb derselben Modenschau problemlos von einer bürgerlichen Ästhetik zum Sportswear-Register, um den Erwartungen einer breiteren Kundschaft gerecht zu werden. Das Haus Prada „Neugestaltung“ elle inzwischen recycelten Nylon-Klassiker, um auch die Jüngsten zu erreichen.

Zur Offenheit gehört auch die Auswahl internationaler Ikonen: Versace wendet sich an Jennifer Lopez, Balmain gegenüber Kim Kardashian, Givenchy beugt sich zu Ariana Grande. „ Gemeinsam ist diesen Musen ihre Wandelbarkeit: Sie erscheinen immer anders, sie experimentieren ständig. Sie bewegen sich nahtlos von einem ultra-glamourösen Stil zu einem Look zwischen Sportbekleidung und Streetwear. Die eigentliche Herausforderung für Luxusmarken besteht heute darin, lokal zu sein, mit Menschen kommunizieren zu können und sich nicht mehr diktieren zu lassen », Zeigt Anthony Mathé an.

Diese Demokratisierung beinhaltet auch die Investition beliebter Unterhaltungsplattformen wie Tiktok ( Jacquemus , Balmain , Gucci ) oder Animal Crossing ( Valentino , Marc Jacobs ) und wird durch die Modebesessenheit der Rapper („ Gucci Gang“ von Lil Pump, „ Versace “) verstärkt ” von Migos...). So weit, dass die bekanntesten Marken und ihre oft überall angeordneten Logos mittlerweile vollständig in die Popkultur integriert sind.

Gleichzeitig wird die Öffnung der Mode auch durch Castings fortgesetzt, die die Vielfalt der Welt besser widerspiegeln. Bei Mugler sind Korsetts, formende Bodys und geformte Kleider zurück, aber auf eine inklusive Art und Weise neu interpretiert, entworfen für alle Körper und alle Formen. „Wie eine zweite Haut wird die historische Basis des Korsetts rekonstruiert. Jetzt geschmeidig und flexibel, offenbart elle die technische Leistungsfähigkeit der Mugler Werkstatt“, betont die Marke in einer Pressemitteilung. „Inklusivität ist kein Trend, die Welt ist vielfältig. Mode muss es widerspiegeln und feiern“, wiederholt Casey Cadwallader, künstlerischer Leiter von Mugler , der seine Castings mit Models und anonymen Menschen unterschiedlicher Körpertypen zusammenstellt. Die Botschaft ist klar: Jeder verdient es, gesehen, vertreten und unterstützt zu werden.