Wenn Architektur die Mode inspiriert

« Architektur ist die Art und Weise, wie sich ein Mensch im Raum platziert. Bei der Mode geht es darum, wie man l'objet an der Person platziert », pflegte die Architektin Zaha Hadid zu sagen. Metaphern, Analogien, Referenzen und gemeinsame Vorstellungen: Die Parallelen zwischen Kleidung und Gebäuden sind zahlreich. „ Kleidung, die ersten Vermittler zwischen dem Körper und der Umwelt, die für die Wahrung der geheimsten Intimität verantwortlich sind, ist kein Artefakt wie jedes andere, sie verbindet sich sehr eng mit der Architektur – und insbesondere mit der des Wohnens », schreibt Estelle Thibault, Architektin und Historikerin, Autorin der faszinierenden Studie „ Die Entstehung von Gebäuden: textile Analogien in der Architektur des 19. Jahrhunderts^e und XX^e jahrhunderte ". Mode und Architektur fungieren als Filter zwischen dem Menschen und seinem Lebensraum. Durch Beobachtung der Architekturliteratur: „ wir können die Vielschichtigkeit der Bezüge zur Welt der Stoffe und Kleidung erkennen. Weit über die buchstäbliche Verwendung flexibler Materialien, gespannter Leinwände und Membranen hinaus entsteht ein weites Feld an Experimenten, in dem flexible und ineinander verschlungene Figuren die Gestaltung von Gebäuden kontaminieren. Rahmen, Fassaden und Hüllen weisen Muster aus Netzen, Flechtwerken, Spitzen und anderen Verflechtungen auf », fährt Estelle Thibault fort. Und umgekehrt ist das lexikalische Feld der Architektur auch in der Modewelt weit verbreitet: architektonische Silhouette, Interieur, organischer Stil, monumentale Mode, strukturierte Oberfläche usw.

Eine architektonische Mode

Für viele Modedesigner sind Architektur und Mode untrennbar miteinander verbunden. So stellt Hussein Chalayan unverblümt fest: „ Mode ist für mich Architektur, die den Körper berührt. » Lange vor ihm hatte Coco Chanel die Parallele hergestellt: „ Mode ist Architektur: Es ist eine Frage der Proportionen. » Über diese Analogien hinaus ist Architektur für manche eine echte Leidenschaft: Dies ist der Fall von André Courrèges, Absolvent der National School of Bridges and Roads, der den Spitznamen „ Le Corbusier der Couture ».

Viele Kreative haben einen Abschluss in Architektur: Dies ist der Fall von Manfred Thierry Mugler, aber auch Casey Cadwallader – neuer künstlerischer Leiter von Mugler –, Virgil Abloh und Glenn Martens. Letzterer studierte Innenarchitektur in Brügge, bevor er an die Königliche Akademie der Schönen Künste in Antwerpen wechselte. Auf seine Weise vervielfachen sich falsche Faltungen und Trompe-l'oeil-Spiele, die Figuren scheinen verdoppelt, verdreifacht zu werden. Alles ist umgelenkt, dekonstruiert; alles kreuzt, verzerrt. Die Konstruktion und Montage des Kleidungsstücks wird mit jeder Kollektion neu erfunden. Demna Gvasalia betont seinerseits die Struktur der Silhouette, mit a schneiderei sehr scharf, monumentale Schultern, parfois spitz zulaufend wie Kirchentürme, gemeißelte Taillen, abgerundete Krinolinenkleider ... in Anlehnung an Cristobal Balenciaga , der als „Architekt des Körpers und der Kleidung“ beschrieben wurde.

Für Claude Parent ist die Parallele zwischen dem Beruf des Architekten und dem des Designers unbestreitbar: „ Die Berufe Architekt und Schneider sind vergleichbar, wir bewegen uns vom Plan zum Volumen. » Im Jahr 2016 widmete die Galerie Alaïa dem Architekten und ehemaligen Modeillustrator eine Ausstellung mit dem Titel: „Claude Parent: Mode zeichnen“. Besonders zu bewundern waren seine Tuschedrucke: von Alaïas Kreationen inspirierte Modezeichnungen, durchzogen von einer silbernen Linie, die die schräge Dynamik des Kleidungsstücks offenbart – und so das Konzept der „schrägen Funktion“ widerspiegelt, das er zusammen mit dem Philosophen Paul Virilio geschmiedet hatte . Eine Möglichkeit, seine architektonische Sprache auf den Bekleidungsbau zu übertragen. Architektur ist jedoch keineswegs darauf beschränkt, sondern im weiteren Sinne ein integraler Bestandteil des Images und der Identität von Modehäusern. Luxusmarken rufen die Gewinner des Pritzker-Architekturpreises regelmäßig dazu auf, sich ihre Ideen vorzustellen flaggschiffe.

Zwischen Schutz und Selbstdarstellung

Darüber hinaus ist die anthropologische Funktion in der Architektur wie in der Mode analog: Kleidung stellt wie Gebäude eine Schnittstelle zwischen Menschen und öffentlichem Raum dar und verändert die Umwelt, die uns umgibt. „ Gewohnheit, Hütte, Kleidung, Leben: Diese Wörter liegen nahe beieinander und dieser Wortschatz bezieht sich auf ähnliche Dinge. Sich zu kleiden und zu leben ist Ausdruck eines der anthropologischen Grundprinzipien: der Akt des Bedeckens des eigenen Körpers. Wir bedecken uns doppelt, durch Kleidung und durch das Haus, dann werden zwei Schichten nebeneinander gelegt. Es entsteht eine Schutzfunktion dieser Abdeckung. Schutz vor Kälte, Sonne, einer lebensfeindlichen Umgebung, aber auch Schutz vor den Blicken anderer. Das Haus ist der Ort des Selbst, an dem Intimität möglich ist, es ist der einzige Ort, an dem wir nicht gesehen werden können », weist auf Kristell Blache-Comte, Anthropologin, hin, die fortfährt: „ Neben dieser Schutzfunktion von Kleidung und Fahrgastraum bemerken wir eine Ausdrucksfunktion: Wir gehen dann über das alleinige Lebensbedürfnis hinaus. Wir haben eine Körper- und Raumerfahrung, eine sensible Erfahrung. »

Kleidung stellt somit wie das Haus einen Zufluchtsort dar, der gleichzeitig den Ausdruck unserer Identität erweitert. Die Forscherin Alina Payne hat damit die Kontinuitäten zwischen Kleidung – die der Philosoph Ernst Kapp als tragbare Behausung bezeichnete – und Wohnarchitektur als Erweiterung des Körpers hervorgehoben. Auf der Modeseite, bei Monclercraig Green zum Beispiel bietet Kleidung an, die an Zelte oder Schlafsäcke erinnert, fast vergleichbar mit Schneckenhäusern: Sie sind eigenständige Lebensräume, eine Art transportables Haus. Rick Owens hat bereits Schlafsackmäntel vorgeführt; John Galliano bei Maison Margiela Parkas als Überlebensdecken; Demna Gvasalia stellt sich ultra-umhüllende Mantelkleider mit integrierter Kapuze/Schal aus tiefschwarzem Samt vor.

Darüber hinaus bietet Ester Manas Kleidung in Einheitsgröße an, die für jeden Körper geeignet ist. „ Wir betrachten Kleidung als einen Raum des Komforts und der Sicherheit, damit sich Mädchen unabhängig von ihrer Körperform wohl und wohl fühlen. Unsere Schalenstücke markieren die Kurven und verstärken sie sogar mit einem Baskensystem. Die Modularität der Kleidung ist für uns essentiell: Sie entfaltet sich wie eine architektonische Erweiterung », betont Balthazar Delepierre, Mitbegründer des Labels Ester Manas .

« Kleidung als Kabine oder Mode als Kokon spiegeln ein Gefühl der Verletzlichkeit wider. Verletzlichkeit des Einzelnen und von Gesellschaften. Es ist das Zeichen einer Zeit, die sicherlich ungewiss ist – wie letztlich jede Zeit –, aber auch und vor allem eines Gefühls der Angst, das in unseren heutigen Gesellschaften herrscht. Der Innenraum wäre dann eine Antwort auf diese Angst, indem er der Kleidung eine ebenso große und solide Schutzkraft verleiht wie die des Hauses. Wir sehen in der Mode, dass Kleidung sich verschließt, verhärtet, undurchdringlich wird, sich verbirgt, zum Kadaver wird, zum Skelett, wie zu einer Architektur. Es ist eine Mode, die einen Rückzug in sich selbst signalisiert, der den Körper nicht mehr zeigen will: Es ist eine Mode, die die Gewissheit des Verborgenen, die Gewissheit des Bunkers der Enthüllung vorzieht », fährt Kristell Blache-Comte fort.

Also, Boramy Viguier entwirft sehr schützende Silhouetten: maskierter Mund, auf den Kopf geschraubte Kapuze, gepolstertes Oberteil als Auflage, isolierende Schichtung usw. „ Ich sage mir gerne, dass Kleidung Schutz bietet. Und glaube, dass mein Stil eine Art Antwort auf die Entmystifizierung der Welt ist und es uns ermöglicht, eine heilige Dimension der Dinge wiederzuentdecken. Unser globalisiertes, digitalisiertes Umfeld mit dem Stern als unübertrefflichem Horizont neigt meiner Meinung nach dazu, diesen Aspekt des Produkts zu reduzieren », schließt der Schöpfer.