Die Metamorphose von Rick Owens

Während in Florenz die 97. Ausgabe von Pitti Uomo in vollem Gange ist, hat sich Rick Owens in die kleine Stadt Concordia sulla Secchia, fast 200 Kilometer nördlich der toskanischen Hauptstadt, zurückgezogen, um in seiner Werkstatt die Produktion seiner neuen Kollektion zu überwachen. Eine kurze Pause vom städtischen Tumult, bevor er nach Paris zurückkehrt – wo er mit seiner Frau und Mitarbeiterin Michèle Lamy lebt –, um seine neue Herrenmodenschau im Palais de Tokyo zu enthüllen, wo er bereits mehrere Shows als so viele Inkarnationen von ihm präsentiert hat radikale, aufrichtige und kompromisslose Vision. Durch sie konnte der Designer auch einen Resonanzboden für die vielfältigen gesellschaftlichen Botschaften bieten, die er vermitteln wollte – parfois sogar, wenn dies bedeutete, bestimmte Menschen zu überraschen, zu verstören oder sogar zu schockieren. So hat er sich durch die Anstellung von Stepptänzern (Frühjahr-Sommer 2014) als eine der führenden Persönlichkeiten der Inklusivität etabliert, die weibliche Stärke (Frühjahr-Sommer 2016) und sogar den männlichen Körper gefeiert (Herbst-Winter 2015) und war darüber besorgt unter anderem mögliche Folgen der Umweltkatastrophe, die uns bedroht (Herbst-Winter 2016). Interview.

Printemps .com: Die Models, die Sie auf den Laufstegen präsentieren, wirken oft wie Kreaturen, die scheinbar aus einer anderen Welt stammen, als würden Sie eine Art heidnische Neomythologie anwenden, die Ihre kreativen Einflüsse widerspiegelt, die von Larry LeGaspi über die Camp-Ästhetik bis hin zum Kabuki reichen . Bieten Modeschauen in Ihren Augen eine Gelegenheit, Formen der Schönheit zu zelebrieren, die abseits der ausgetretenen Pfade liegen?

Rick Owens : Ich habe immer auf sehr enge Schönheitsstandards reagiert. Es geht sogar noch tiefer: Es geht um Bigotterie, die darin besteht, Ideen zu haben, von denen wir glauben, dass sie für alle gelten sollten. Bigotterie ist vielleicht das größte Übel auf dieser Welt. Und ich habe die Möglichkeit, mich gegen Bigotterie zu stellen – die Bigotterie der Schönheit. Modenschauen, die Art und Weise, wie Menschen anhand ihres Aussehens beurteilt werden ... wenn ich das alles flexibler gestalten kann, wenn ich andere Optionen vorschlagen kann, die nicht auf diese strengen Standards beschränkt sind, ist das eine erstaunliche Botschaft. Wir müssen uns nicht auf die starren und engen Regeln unserer heutigen Kultur beschränken. Wir können diese Grenzen verwischen und darüber hinausgehen. Es beginnt mit der Schönheit – es geht nur um das Aussehen, den ersten Eindruck und die Kommunikation – und schlägt vor, dass all das flexibler sein kann, dann könnten der nächste Schritt Ideen sein. Dies kann zu mehr Toleranz gegenüber den Ideen anderer Menschen führen. Mode kann also atemberaubend oberflächlich sein – was auch lustig ist, und das liebe ich –, aber als Einfluss, als erster Schritt, kann elle dennoch sehr wichtig sein.

Weil Darstellungen dazu beitragen, den Zeitgeist und die Werte einer Gesellschaft zu prägen ...

Ja, und die Auswirkungen können sehr plötzlich sein.

Sie scheinen sich zu Extremen hingezogen zu fühlen, zu dem, was roh, instinktiv, rein und kompromisslos ist. Warum dieser Tropismus?

Ich suche nach Authentizität, der kreativen Geste. Ich mag es, wenn Menschen völlig eigenständig sind, wenn sie aus dem, was sie haben, das Beste machen, was sie können, und es gut machen. Das bewundere ich. Und ich liebe Theater. Ich lasse mich gerne überraschen, verzaubern und wenn es eine dramatische Geste gibt. Wenn es eine theatralische Dimension gibt, die nicht besonderen Anlässen vorbehalten ist, gefällt mir das. Als ich [im Bereich Mode, Anm. d. Red.] anfing, lehnte ich die Idee ab, mir etwas zu leihen, um eine falsche Identität zu präsentieren, die nicht auf den Rest des Alltagslebens anwendbar wäre. Ich wollte alles zusammenführen. Allerdings bin ich nicht mehr so ​​starr. Es war ein bisschen kategorisch, das Ergebnis meiner eigenen Intoleranz, und mit der Zeit hörte ich auf, so zu denken. Aber ich verteidige immer die Idee, diese theatralische Dimension in den Alltag zu integrieren, es sollte keine Trennung oder Unterscheidung geben. Die Menschen sollten in der Lage sein, bei dem zu bleiben, was sie sein wollen, denn wenn es nicht heuchlerisch und eine akzeptierte Entscheidung ist, dann ist es authentisch. Mit etwas Übung kann Künstlichkeit Wirklichkeit werden.

Ihre Shows sind gewissermaßen die Verkörperung eines Dialogs zwischen dem Chaos der Instinkte, der Urtriebe und dem Versuch, sie durch Rituale, Ordnung und Struktur zu kontrollieren – eine Dialektik, die rohe Eleganz hervorbringt, die sich durch Ihre Kollektionen zieht ...

Ich habe viel über diese Spannung zwischen Kontrolle und Zusammenbruch gesprochen. Weil der Zusammenbruch etwas ist, das mich schon immer sehr gereizt hat, habe ich mich bis zu einem gewissen Grad darauf eingelassen, und dann habe ich es überwunden, und dann bin ich in die entgegengesetzte Richtung gegangen. Aber in beiden Fällen handelt es sich um unbändige und primäre Wünsche, die authentisch sind. Die etwas extreme Dimension meiner Inspiration und meiner Experimente in Bezug auf Kontrolle und Zusammenbruch beruht zweifellos auf der Tatsache, dass ich in beide Richtungen so weit wie möglich gegangen bin. Heute habe ich alles unter Kontrolle, aber vielleicht werde ich einen Rückfall erleiden, ich weiß es nicht.

Wie blicken Sie auf Ihre Jahre als junger Erwachsener zurück, in denen Sie viel ausgegangen sind und durch Los Angeles gewandert sind – eine Zeit, die Sie heute mit einer Art „Zusammenbruch“ assoziieren? War das Ihrer Meinung nach ein Fehler oder vielmehr ein notwendiger Schritt, der Sie dorthin gebracht hat, wo Sie heute sind?

Es war überhaupt kein Fehler. Wenn ich Kinder hätte, hätte ich wahrscheinlich Angst davor, was passieren könnte, wenn sie diesen Weg einschlagen würden. Aber ich habe eine sehr starke Zuneigung zu dieser Zeit, nach der ich mich mithilfe meiner eigenen Entschlossenheit völlig verändert habe. Mit ein wenig Disziplin kann sich jeder völlig verändern.

Bis heute haben Sie ein kreatives 360-Grad-Universum entwickelt, das sich nicht nur auf Modekollektionen und Modenschauen beschränkt: Sie bieten auch eine Innenarchitekturlinie, Veröffentlichungen (darunter zwei Veröffentlichungen letzten September bei Rizzoli) und Dflorenf-Abende an – wie diejenige, die sie gibt Ehrenplatz für die Aufführungen, die Sie kürzlich im Centre Pompidou organisiert haben. Warum wollten Sie Ihr Spektrum so sehr erweitern?

Ich glaube, ich wollte eine Selbstschutzblase schaffen. Und es ist auch eine Frage des Egos. In jedem Schöpfer steckt ein schrecklicher Ausdruck von Egozentrik: Es geht darum, anerkannt zu werden und Spuren zu hinterlassen. Jeder möchte Aufmerksamkeit und Bestätigung. Ich bin gleichzeitig stolz und beschämt darüber. Es ist ein schreckliches Bedürfnis, sich auszudrücken, denn man muss darauf bestehen, dass die Leute aufpassen, was man tut, besonders am Anfang, wenn man seine Identität aufbaut. Es ist ein unbändiges Verlangen, aber auch ein Ausdruck des Egos, ein peinliches Bedürfnis. Wer bin ich, dass mein Gesichtsausdruck so wichtig ist, dass ich an die Türen der Menschen klopfe, damit sie ihn erkennen? Es ist irgendwie verrückt, wenn man darüber nachdenkt.

Das Beharren auf Ihrer eigenen Identität als Kreativer ist eine Vorgehensweise, die Sie offenbar weiterhin verfolgen. Und das liegt an der Kleidung, die Sie tragen: Sie tragen gerne mehrere Jahre lang die gleichen Teile, bevor Sie Ihre „Uniform“ durch eine neue Variante weiterentwickeln.

Ja, weil mir Wiederholungen Spaß machen und ich es mag, wenn jemand etwas sagt, was er wirklich meint. Wenn ich jemanden sehe, der die gleiche Kleidung porter , sage ich mir, dass er weiß, wer er ist. Mir gefällt auch, dass es um ein Gleichgewicht zwischen Extravaganz und Bescheidenheit geht, in dem Sinne, dass es extravagant ist, 50 Exemplare derselben Sache zu erwerben, es aber eine Art Bescheidenheit hat, dabei zu bleiben. Es ist wie eine Donald Judd-Ausstellung. Es ist Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung, bis es äußerst überzeugend wird.

Bei diesem Thema haben Sie lange gezögert, bevor Sie Ihre erste Show im Jahr 2002 präsentierten (damals waren Sie 40), weil Sie befürchteten, dass die Modewelt Sie als unzureichend erneuern würde. Glauben Sie im Nachhinein im Gegenteil, dass Ihr eigenes Tempo der Schlüssel zu Ihrem Erfolg war?

Ja ganz. Meine erste Modenschau war wahrscheinlich mein größter Test. In gewisser Weise kam ein Punkt, an dem die Leute beschlossen, mein Tempo zu tolerieren und zu akzeptieren, wer ich bin. Die Modebranche kann parfois ein wenig hysterisch wirken, und ich liebe es, der ruhige Typ zu sein, der nebenbei in seinem eigenen Tempo agiert.

Sie waren Kurator Ihrer eigenen Retrospektive, die 2017 in Mailand stattfand: „Subhuman, Inhuman, Superhuman“. Warum war es für Sie wichtig, zu Ihrer eigenen Arbeit zurückzukehren und sie zu bearbeiten?

Meiner Meinung nach wäre dies für jeden wichtig, der diese Gelegenheit erhält. Im Grunde geht es darum, einen eigenen Nachruf zu verfassen. Das klingt dramatisch, und das ist es auch. Sie haben die Macht, den Maßstab dafür zu setzen, wer Sie sein möchten. Jede Retrospektive oder Ausstellung, die von jemand anderem geleitet wird, bleibt eine Interpretation, sie wird nicht die ursprüngliche, authentische Stimme sein. Ich konnte alles eliminieren, was ich eliminieren wollte, und alles verfälschen. Es ist so bereichernd, bestimmen zu können, wie man für immer in Erinnerung bleiben wird. Es ist ein Segen.

In der Ausstellung wurden die von Ihnen kreierten Kleidungsstücke präsentiert, aber auch bestimmte Möbelstücke aus Ihrer Interior-Design-Linie, die Sie gemeinsam mit Ihrer Partnerin Michèle Lamy entwickeln. Warum haben Sie diese neue Aktivität parallel zu Ihren Modekollektionen gestartet?

Es war wieder eine Frage des Egos. Ich wollte alles um mich herum kontrollieren. Ich wollte meine eigene Blase einrichten. Jeder passt sein Leben individuell an, ich bin nur ein bisschen weiter gegangen, ich war etwas besessener.

Sie haben einmal gesagt, dass Sie am Abend Ihres Lebens gerne in einem Garten wären, wo Sie Ihre Tage mit Lesen und Spielen mit Kätzchen verbringen würden. Trotz dieser Aussage wäre es nicht so überraschend, dass Sie tatsächlich weiterhin Kollektionen entwerfen, wie es andere Designer vor Ihnen getan haben. Glauben Sie wirklich, dass Sie jemals in Rente gehen werden?

Ich wette, es könnte eines Tages kommen, an dem meine Relevanz nachgelassen hat, und dann muss ich es akzeptieren. Dieses Phänomen ist meiner Meinung nach unvermeidlich, und ich habe es beobachtet – ich habe gesehen, wie die Bedeutung kreativer Menschen abgenommen hat. Was macht man als nächstes ? In gewisser Weise fürchte ich mich vor diesem Moment, weil er mir nicht angenehm vorkommt. Aber jeder muss sich auf irgendeine Form des Niedergangs vorbereiten – überrumpelt zu werden, erscheint wirklich dumm. Natürlich würde ich gerne bis zu meinem Tod relevant bleiben, aber wenn das nicht passiert, scheint es eine gute Option zu sein, meine Tage in einem Garten umgeben von Kätzchen zu verbringen.

In Ihren bisherigen Interviews haben Sie immer wieder betont, dass es zu Ihren Lebenszielen gehört, eine Form der Gelassenheit zu erreichen. Haben Sie das Gefühl, dass Sie es erreicht haben, oder kommt es Ihnen wie eine Ewigkeit vor? in Arbeit ?

Ich denke, dass es mir von Zeit zu Zeit gelingen wird, und ich bin so fest entschlossen, dorthin zu gelangen, dass genau das passieren wird – auch wenn ein gewisses Maß an Angst unvermeidlich ist. Aber für mich ist Dankbarkeit der wahre Schlüssel zum Glück. Denn es gibt so viele Dinge, die schlimmer sein könnten, wenn man sich umschaut. Und der andere Schlüssel zum Glück liegt darin, zu bedenken, dass es kein Recht ist. Wir haben keinerlei Rechte an irgendetwas. Wir haben la chance mit allem, was uns das Leben schenkt, und wenn wir das verstehen, wird alles viel einfacher. Man muss für alles arbeiten, und wir haben das Glück, das bekommen zu haben, was wir haben, egal was es ist. Es hilft wirklich, ruhig zu werden.